И вот настало время выяснить, где в слово сочетание Maison Martin Margiela настоящее имя дизайнера. А также понять, почему он полюбился модному сообществу. И как он выглядит?
В прошлой статье подробно разобрали каждого представителя бельгийской авангардной моды. Но есть еще один ее представитель: Мартин Маржела.
Мартин Марджела родился 9 апреля 1957 года. Это бельгийский модельер, художник и основатель французского дома моды класса люкс Maison Margiela. На протяжении всей своей карьеры Марджела держался в тени, отказываясь давать личные интервью и фотографироваться. После ухода из моды в 2009 году он начал работать как художник. Он исследовал темы, которые сделали его культовой фигурой в мире моды. Он считается одним из самых влиятельных модельеров в новейшей истории благодаря своей культовой эстетике деконструкции, утилизации и негабаритному силуэту.
Маржелу нередко относят к знаменитой «антверпенской шестерке». Это группа дизайнеров — выпускников Антверпенской академии художеств, благодаря которым о бельгийской моде заговорил весь мир. Мартин Марджела выпустился из академии в 1979 году, за год до Анн Демельмейстер, Дриса ван Нотена, Дирка ван Сена и Вальтера ван Бейрендонка. Марина
Йи закончила учебу в 81-м, а Дирк Биккембергс — в 82-м. Но, конечно, был знаком и дружен с ними. Группа заявила о себе как о коллективе после выпуска, в 1986-м, поехав с совместной презентацией в Лондон. Маржела тогда не присоединился к землякам, выбрав работу у Готье. Но теперь модное сообщество нередко говорит уже не просто об Antwerp Six, а об Antwerp Six + 1. Признавая Мартина не только неформальным членом группы, но и феноменом бельгийской авангардной моды.
После выпуска из Антверпенской академии Мартин Марджела в течение трех лет работал в Jean Paul Gaultier. При первой же личной встрече и взгляде на выпускную коллекцию Марджелы Готье сказал юноше, что тот не нуждается в стажировках и может прямо сейчас запускать собственную марку. Однако Мартин настоятельно попросил взять его на работу. В итоге он стал ассистентом Готье, а впоследствии и другом.
«Я не был его учителем, потому что он не нуждался в учителе. Когда Мартин решил открыть свою линию, я мог только пожелать ему удачи»
— говорил Готье.
В 1988 году вместе с владелицей бутика Дженни Мейренс модельер основал Дом моды под своим именем. Дебютный показ бренда состоялся в Париже в 1989 году. Maison Martin Margiela быстро получил признание критиков и был отмечен первой премией ANDAM.
В истории моды последних лет тридцати найдется не так уж много fashion-шоу. Которые ознаменовали собой поворотные моменты в ходе той самой истории. Пока одни искренне считают революционными показы Демны Гвасалии с участием уличного каста вместо моделей. А также умиляются установленной прямо посреди подиума космической ракете. Старожилы моды помнят одно скромное, но очень важное событие, имевшее место задолго до эпохи хайпа. А именно показ Maison Martin Margiela весна-лето 1990.
19 октября 1989 года молодой выпускник Антверпенской королевской школы искусств готовился представить свою третью по счету коллекцию. Локация, на которой должно было происходить все действо, была определена еще за несколько месяцев до дня Х. Заброшенная детская площадка на задворках Парижа, в 20-м округе. Место проведения было выбрано почти случайно. Пьеру Ружье, выполнявшему обязанности пресс-агента Maison Martin Margiela, о нем рассказала одна его знакомая актриса. И когда он привел на площадку Мартина Маржелу и его бизнес-партнера Дженни Мейренс. Те тут же решили устроить показ именно там. Тут стоит упомянуть, что дело было в конце 1980-х. Тогда мода пусть и менялась под влиянием японских авангардистов, бельгийской новой волны и уникумов вроде Миуччи Прады. Но в общем и целом по-прежнему держалась на столпах роскоши и неприкрытого люкса. Идея провести шоу в районе, куда большинство игроков индустрии по своей воле вряд ли бы отправились, было рискованной затеей.
Все, кто уже был знаком с творчеством Маржелы, ждали новую коллекцию с нетерпением. Стоит ли говорить, насколько работы этого выпускника Антверпенской школы искусств отличались от общего модного калейдоскопа конца 1980-х. Никто не ожидал увидеть возведенный подиум с подсветкой и прожекторами и ряды стульев с номерами мест. Кулисами служил натянутый на веревке кусок ткани, подиумом — бетонный пол. Модели ходили практически между зрителями, среди которых с любопытством разместились и местные дети. В какой-то момент им становилось скучно, и они просто выбегали на подиум. Никто не обращал внимания на неудобства, все были заворожены происходившей на их глазах магией. Это было рождение новой идеи моды — настоящей, искренней, лишенной глянцевого напыления. И даже несмотря на то, что большинство критиков не оценили показ, назвав его пародией на Comme des Garçons ранних 1980-х. Все же для многих людей из индустрии он ознаменовал начало новой эпохи неконвенциональной моды и неоднозначных идей.
Что касается самого дизайнера, Мартин Маржела отказывался давать интервью и участвовать в съемках. Это окутало бельгийского таланта и его марку завесой тайны. В 2009 году после двух успешных десятилетий Маржела покинул пост креативного директора компании. С тех пор сохранив отсутствие интереса к прессе и возвращению в модную индустрию. Тем не менее, его наследие продолжает жить благодаря дизайнерскому подходу, маркетинговым техникам и философии Maison Margiela.
Идея анонимности послужила основой для коллекций, показов и маркетинга Модного дома. С самого начала в идентичность бренда было заложено ощущение невидимости. Всем знакомы минималистичные коды Maison Margiela — логотип с обведенными в круг цифрами, стежки на бирке и белый цвет.
Отказавшись от традиционного брендинга, принятого в индустрии, Maison Margiela показал себя как «антибренд». Логотип Maison Margiela, подобно одноименному основателю бренда, мало что говорит о марке, представляя собой замысловатый набор цифр от 0 до 23. По словам Мартина Маржелы, такое лого является «провозглашением анонимности».
Сам Дом моды долгое время не особо распространялся о том, что обозначает каждое число, но модные эксперты расшифровали их значение. Позже бренд представил официальный «декодер» логотипа.
Коллекция мужской и женской одежды «Artisanal» дебютировала с основанием самого бренда в 1988 году и стала отражением деконструктивного подхода Мартина Маржелы. В рамках этой коллекции бренд выпускает образы, переделанные из винтажных вещей. Например, платья из перчаток и накидки из шляп.
Как рассказывали представители Модного дома, Maison Martin Margiela с самого начала функционирования собирает старые и новые предметы одежды и аксессуары по всему миру. В ателье компании эти вещи получают вторую жизнь, сохраняя при этом свою собственную историю. Каждая деталь образа переосмысливается вручную командой швей и дизайнеров бренда в Париже.
Сложность и специфичность каждого этапа такого творческого процесса трансформации ограничивают количество производимых предметов одежды. Это, а также малое количество материалов и кропотливая работа увеличивают расходы на производство. Что объясняет, почему презентации коллекции «Artisanal» проходят во время кутюрной Недели моды в Париже. Несмотря на то, что Синдикат высокой моды добавил показы Maison Margiela в свое расписание. Пока во главе марки находился Маржела, он настаивал на том, что эта коллекция не относится к высокой моде. Но в 2006 году бренд стал официальным членом Синдиката. И в мае того же года представил свою первую кутюрную коллекцию «Artisanal».
Сегодня, когда пост креативного директора Дома занимает Джон Гальяно, коллекция включает в себя не только образы из винтажных айтемов, но и из новых тканей, созданных на заказ студией. Тем не менее, в одежде «Artisanal» по-прежнему ощущается уважение к истории и культуре переосмысления. Помимо пришитой, тисненой или напечатанной бирки с цифрой 0, каждая вещь дополнена карточкой. В которой указаны коллекция, описание, цвета, тираж, размер и количество часов, ушедшее на ее создание. Мужские айтемы «Artisanal» обозначены обведенными числами 0 и 10 и обозначены как «0 10», «0-10» или «0/10», а женские обозначены только цифрой 0.
«1» — это коллекция, в которой Maison Margiela выражает свою любовь к концептуальности, дизайну и самому процессу создания, к творчеству и авангарду. Первая коммерчески выпущенная коллекция появилась в 1988. И изначально выпускалась под названием «Line 1» и обозначалась пустой белой биркой без каких-либо знаков. В марте 2008 года Дом объявил о том, что теперь в одежде из этой коллекции будет использоваться обычная бирка с номерами 0-23 и обведенным числом «0».
Шестая коллекция, запущенная в 1997 году, представляет собой диффузную линию одежды, обуви и аксессуаров. После ребрендинга в 2006 году линейка получила новое название, под которым она известна сегодня — MM6. Под этим суббрендом выпускаются айтемы с эстетикой, похожей на основные линии Maison Margiela. Но по более низким ценам и большей ориентированностью на молодую аудиторию
В рамках линии «22» выходит сезонный ассортимент моделей обуви из коллекций «1» и «10». Первый релиз женской обуви состоялся в 1998 году. А десять лет спустя дополнился и предложениями для мужчин.
С 1994 года Модный дом также выпускает в рамках линий 4 и 14 коллекцию «Replica». В которую входят кропотливо созданные реплики одежды и обуви из прошлого. Maison Margiela находит эти айтемы и воссоздает их, используя материалы и техники, наиболее близкие к первоисточнику. На бирке описывается оригинальная вещь и ее происхождение.
Такая продукция отражает идею вечной актуальности в дизайне. Пожалуй, самым популярным релизом этой линейки является итерация Maison Margiela GAT. Это кроссовки немецкой армии, которые Мартин впервые увидел в Австрии в 90-х.
Сегодня с брендом наиболее ассоциируется белый цвет. Такой нейтральный оттенок был выбран из-за его анонимности. Поскольку концептуально его можно обозначить как что-то неопределенное. Также сказалось отсутствие средств в первые годы существования Maison Margiela. Для того, чтобы сделать одежду и декорации более оригинальными, Мартин Маржела покрывал их самой дешевой белой краской.
По словам самого Модного дома, белый — это нейтральный цвет, бинарная противоположность черному, чистый холст.
«Белый — это показатель возможности выбора, выбора самовыражения, как нашего, так и тех, кто носит предлагаемую нами одежду».
Белый также используется в форме всей команды Maison Margiela, начиная от швей и заканчивая консультантами в магазинах. Каждый представитель марки носит либо удлиненную, либо короткую версию белого халата.
Мартин Марджела настолько не любил публичность. Так что даже о его уходе из команды собственного бренда общественность узнала спустя чуть ли не год, а то и больше. Трудно в это поверить, но все же Maison Martin Margiela продолжал работать без своего основателя с 2008-го по самый конец 2009-го. За коллекции отвечала та же дизайн-команда, просто самого Марджелы у нее во главе не было. Основной причиной его ухода сочли разногласия с руководством OTB Group. Они владеют брендом, однако позже он рассказал о другой причине, хотя наличие разногласий не опроверг.
Когда в 2018 году жюри премии Belgian Fashion Awards наградило Марджелу призом за вклад в развитие бельгийской моды. Дизайнер написал письмо, в котором сказал, как он тронут этим жестом, несмотря на то, что оставил моду много лет назад, о чем он сообщил следующее:
«Я чувствовал, что не могу справиться с растущим давлением и чрезмерными требованиями торговли. К тому же у меня вызывала сожаление передозировка информации, появившаяся из-за соцсетей, — они уничтожали радость ожидания и эффект неожиданности, которые были так фундаментально важны для меня».
Мартин Марджела
Джон Гальяно стал первым после самого Мартина креативным директором Maison Margiela. Для Гальяно этот пост, который он занял в 2015-м, получился возвращением из небытия. Куда он угодил после скандального ухода из Dior. А для бренда — обретением лица, которого у него не было уже шесть лет, с тех пор как Маржела отошел от дел.
Встав у руля, Гальяно убрал из названия имя основателя. Но к авангардному наследию бельгийского дизайнера отнесся с куда большим уважением. В интервью The Sunday Times Style Гальяно рассказал, что вскоре после нового назначения встретился с Марджелой за чашкой чая, и тот сказал:
«Джон, возьми что хочешь из ДНК бренда, защити себя, и потом сделай это своим»
Дизайнер так и поступил. Бережно перенял приемы деконструкции, выкрутил на максимум агендерность и приправил это своим фирменным эпатажем.
