Yohji Yamamoto — Первый философ в мире моды

Yohji Yamamoto — один из тех редких и выдающихся модельеров, которые снискали признание как у старшего поколения, так и у современной молодежи. Его наиболее известная коллаборация — линейка Y-3. Стоит отметить, что она создана совместно с adidas и стала одной из первых и знаковых встреч люксового сегмента и спортивного бренда. Однако талант и влияние этого японского мастера далеко не ограничиваются этим проектом.

Введение

За плечами Йоджи более полувека блестящей карьеры, в ходе которой он выработал свой ярко выраженный авангардный почерк. Его фирменный стиль характеризуется деконструкцией традиционных форм, мрачной, романтичной, но в то же время ироничной эстетикой, а также преобладанием черного цвета. Узнаваемые силуэты от Йоджи Ямамото отличают преувеличенные пропорции, обилие драпировки и многообразие фактур.

Yohji Yamomoto

Кто такой Йоджи Ямомото?

Йоджи Ямамото — японский модельер. Он окончил школу моды Bunkafukuso Gakuin в 1969 году. А также он представил свои первые коллекции женской одежды в Токио, Париже и Нью-Йорке уже в 1977 году. Стоит отметить, что свою первую коллекцию мужской одежды он презентовал в Париже в 1984 году.

Какие бренды создал Yohji Yamomoto?

Yohji Yamomoto основал следующие бренды: Y’s , Yohji Yamomoto и Y-3. Его первая коллекция под лейблом Y’s была посвящена женской коллекции. Она отражала типичную мужскую одежду, с одеждой нестрогих форм, стиранными тканями и темными цветами. Y’s появилась на свет в 1973 году. А уже спустя 8 лет Йоджи дебютировал в прет-а-порте с линейкой Yohji Yamomoto. Дебют коллекции Y-3 пришелся на 2003 год.

Биография Йоджи Ямомото и наследие

Жизненный опыт, сформировавший философию бренда Yohji Yamomoto

История становления Йоджи Ямамото неразрывно связана с событиями Второй мировой войны. В то время, когда в Советском Союзе происходила Сталинградская битва, а нацисты уничтожали еврейское гетто в Кракове, в Японии, как и в других воюющих странах, всех мужчин призывного возраста обязывали встать под ружье на срочную двухлетнюю службу, оставаясь в военном резерве до 40 лет. В их числе оказался и отец будущего дизайнера, Фумио Ямамото, который погиб в одном из сражений на Филиппинах.

«Он пошел на войну против своей воли. Когда я думаю об отце, понимаю, что война до сих пор бушует во мне». — вспоминал позже Йоджи.

Не менее сильное влияние на будущего дизайнера оказала и травмирующая память о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Годы спустя эти трагические воспоминания отзовутся в его творчестве собственным «ядерным взрывом». Правда, теперь уже в мире моды.

Взросление на фоне глобальной трагедии

Травмирующие последствия глобального конфликта — голод, страдания, отчаяние — глубоко впечатлились в сознание ребенка.

«Уже в три-четыре года я знал, что жизнь, должно быть, очень тяжелая штука. Я должен был сражаться. Я должен был защитить свою маму». — делился Ямамото в интервью.

После гибели мужа мать Йоджи, Фуми Ямамото, поступила в престижный колледж моды Бунка и стала швеей. До конца жизни она носила только траурную черную одежду. Открыв собственное ателье в Синдзюку, Фуми присоединилась к когорте женщин, самостоятельно обеспечивавших семьи после потери супругов на фронте. Именно в этой атмосфере зарождался интерес юного Йоджи к швейному искусству и созданию собственных моделей.

Первый успех

После окончания обучения Йоджи Ямамото выиграл приз в конкурсе молодых дизайнеров и провел год в Париже. Но по-настоящему раскрывать свой талант он начал, лишь вернувшись в Японию и основав бренд Y’s. Спустя несколько лет после окончания учебы, Ямамото основал собственный бренд.

Вернувшись на родину, Йоджи непоколебимо продолжил развивать свой уникальный стиль. И со временем его новаторский подход снискал должное признание и в Японии. Ямамото вышел на токийский подиум с революционной коллекцией: асимметричный крой, доминирующая черная гамма, объемные силуэты. Это выглядело дерзко, неординарно, даже вызывающе — именно это и привлекало. Йоджи стирал грань между мужской и женской одеждой, полагая, что просторные, лишенные четких очертаний формы переключают фокус с тела на выразительность лица. Те ранние годы были тяжелой борьбой. Но к 1977 году Ямамото добился большого успеха благодаря своей коллекции, показанной в токийском Bell Commons. Стоит отметить, что она получила признание как прессы, так и розничных продавцов. Сообщается, что дизайнер расплакалась после показа.

Вызов европейским устоям

В начале 1980-х уже известный в Японии бренд Yohji Yamamoto вновь ступил на подмостки европейской моды, начав, как и прежде, с Парижа. Показ новой коллекции стал настоящим шоком для даже самых закоренелых скептиков. Суровые модели, лишенные малейшего признака макияжа, гордо дефилировали в мрачных, бесформенных одеяниях, дополненных брутальной, лишенной какого-либо изящества обувью. Никаких соблазнительных женственных нарядов, интригующих декольте и шпилек — ни в женской, ни в мужской линейке. Йоджи Ямамото всегда выступал за скрытую, словно замаскированную под одеждой сексуальность, доступную лишь взору человека с развитым внутренним миром.

Дерзкое, ломающее каноны дефиле заслужило Ямамото новое почетное прозвище — «первый философ мира моды». Оно в полной мере отражает глубину его идей и взглядов на окружающий мир, а также кардинально расходившихся с общепринятыми представлениями.

В одежде от Ямамото сочетаются уникальные свойства: с одной стороны, все изделия выдержаны в одном общем стиле, с другой – каждая вещь очень индивидуальна и подходит лишь узкому кругу настоящих ценителей.

Восхождение посреди экономического бума

Время, когда Йоджи Ямамото выпустил свои первые коллекции, пришлось на период стремительного экономического подъема Японии. Оно известно как «японское экономическое чудо». После травмирующего поражения во Второй мировой, страна восстановила свое благополучие благодаря военно-экономическому партнерству с США в годы Корейской войны. Это были времена технологического и творческого расцвета, международного престижа. Стоит отметить, что они в немалой степени способствовали успешному развитию бренда молодого дизайнера. Уже спустя год после своего громкого дебюта, его компания зарабатывала более 15 миллионов долларов в год. Вы только вдумайтесь!

В 1990 году Ямамото выступил художником-постановщиком оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Позднее он также занимался разработкой сценических образов для постановки «Тристана и Изольды» Вагнера на Байрейтском фестивале, а также целого ряда фильмов культового японского режиссера Такеши Китано.

Идейный лидер и его империя

К тому времени бренды Йоджи Ямамото уже успели завоевать преданную аудиторию по всему миру. Две его ключевые линии — Yohji Yamamoto и Y’s — стали поистине культовыми в Японии. Эти марки были представлены не только в его бутиках в Париже и Антверпене, но также и в престижных международных универмагах. В 2007 году компания Yohji Yamamoto Inc. отчиталась о совокупных среднегодовых продажах двух основных линеек в размере свыше 100 миллионов долларов.

Год спустя Ямамото запустил еще одно направление — более демократичную коллекцию под названием «Coming Soon». Ее отличала продуманная взаимосвязанность и комплементарность всех вещей, а также полное отсутствие брендовых этикеток.

Несмотря на фантастические успехи и уважение критиков, неверные управленческие решения и разразившийся экономический кризис загнали компанию в долговую яму. В 2009-м, завершая один из показов, Ямамото с горечью сообщил, что Yohji Yamamoto Inc. находится на грани банкротства с чудовищным долгом в 65 миллионов долларов. Однако дизайнер заверил, что не собирается покидать модную индустрию и намерен преодолеть эти трудности.

Через полгода частный инвестфонд Integral Corporation провел успешную реструктуризацию компании. Он помог ей выбраться из долгов, а также избежать краха. Впоследствии сам Йоджи называл этот финансовый кризис «несчастным случаем». Подчеркивая, что он, владея брендом более 30 лет, в первую очередь считает себя дизайнером, а не бизнесменом.

«Думаю, причина, по которой мы пришли к этому, заключается в том, что я слишком многое доверял другим. Мне сообщали хорошие новости, но негативные редко до меня доходили», — откровенно признавался он.

Диссонанс и недоговоренность: эстетика Yohji Yamamoto

В коллекциях Йоджи Ямамото одежда буквально окутывает тело, создавая театральный драматизм разрушенных пропорций и симметрии. Этот эффект циркуляции воздуха между тканью и кожей отсылает к ключевой японской концепции «ма». А именно — негативного пространства. Подобные приемы кардинально расходятся с традиционными западными представлениями об одежде, выступая их радикальной деконструкцией.

Наряду с характерными для бренда темными, размытыми и мягкими силуэтами, в работах Ямамото встречаются и более эксцентричные элементы. Будь то шерстяные интарсийные свитера, гипертрофированные рубашки или максималистичные принты с черепами, костями и японской каллиграфией. Эклектичное сочетание традиций и авангарда, роскоши и аскетизма создает на первый взгляд диссонансную, но завораживающе цельную эстетику.

Сам Ямамото неоднократно размышлял о связи своего творчества с японскими культурными кодами. Он отмечал, что он намеренно избегает достижения «100% завершенности» в своих работах, оставляя некую недосказанность, незавершенность.

«В Японии мы называем эти 5-7 или 10 процентов пустыми, промежуточными», — пояснял он.

Таким образом, на смену гармонии и симметрии приходит принципиальная незавершенность, создающая ощущение таинственности и глубины.

Йоджи Ямамото сквозь объектив: обращение к визуальным искусствам

Творчество Yohji Yamamoto не раз становилось объектом интереса для представителей визуальных искусств. В 1989 году режиссер Вим Вендерс выпустил документальный фильм «Записки об одежде и городах». В нем он философствовал о визуальной коммуникации в коллекциях модельера и собственном кинопроизводстве.

А уже в 2011 году, состоялась первая выставка работ Ямамото в лондонском Музее Виктории и Альберта. Это было знаковое событие, подчеркивавшее значимость творчества Йоджи в истории моды. А в 2014 году издательство Rizzoli New York выпустило книгу «Yamamoto & Yohji». В основу которой легли рассказы давних друзей и соратников дизайнера. Например, таких как: французского архитектора Жана Нувеля, японского режиссера Такеши Китано, голливудской актрисы Шарлотты Рэмплинг и Вима Вендерса.

И, наконец, в 2016-м вьетнамский режиссер Нго Зе Чау снял документальный фильм «Yohji Yamamoto. Dressmaker», где сам Йоджи делится своими размышлениями о жизни и карьере. Таким образом, творения Ямамото не только завоевывали признание в мире моды. Они также неоднократно привлекали внимание представителей самых разных визуальных искусств.

Наследие Yohji Yamamoto

Ключевая отличительная черта творений Йоджи Ямамото — их ярко выраженная андрогинная природа, кардинально расходящаяся с традиционным делением одежды на мужскую и женскую. Эта гендерная неопределенность, смешение маскулинного и феминного начал стали неотъемлемой частью его уникального авторского видения. Оно же продолжает питать его творчество и по сей день.

Ямамото последовательно ломал стереотипы и условности моды, размывая грани между полами. Его одежда отвергала навязчивые представления о женственности или мужественности, вместо этого утверждая новую, трансгрессивную эстетику. Даже такие базовые характеристики, как силуэт и крой, подвергались деконструкции и радикальной трансформации в его работах.

Беседуя с The Wall Street Journal в 2013 году, Ямамото объяснил свой интерес к женской одежде: «Я люблю женщин, и мне нравится, как на их телах одежда одновременно функциональна и красива. Это меня вдохновляет».

Таким образом, дизайнер не просто создавал революционные образы. Он также смог высказывался на глубинные социокультурные темы, связанные с гендерной идентичностью. Его наследие не только повлияло на моду! Оно стало значимой вехой в осмыслении более широких вопросов человеческого самоопределения.