Когда-то Вирджил Абло стажировался у Канье в Fendi. Стать главой дома одного из самых известных в мире модных брендов было далекой мечтой. Дизайнер сочетал уличную одежду с высокой модой. Вплетал в свои работы рассказы об афроамериканской культуре и инновациях. Назначение Вирджила значит для мира гораздо больше, чем многие думают. Никогда еще LV не назначал чернокожего мужчину своим креативным директором. Эта должность перенасыщена белыми дизайнерами. Но только потому, что не было фигуры, которая открыла бы двери для другого общества.
Недавно умер Джо Кейсли-Хейфорд. Чернокожий британский дизайнер. Он был одним из первых, кто достиг международного признания. Его одежду носили все — от Майкла Джексона до Дрейка.
Американский креативный директор ганско-американского происхождения Вирджил Абло. Он разрушил границы в пропитанной традициями индустрии моды. Вывел уличную одежду на самый высокий уровень рынка роскоши. А также став одним из немногих чернокожих дизайнеров, возглавивших крупный дом роскоши.
Он переосмыслил роль креативного директора. Привнеся в нее склонность хип-хопа к ремикшированию, чувство общности скейтбордистов и стремление к социальному прогрессу. И он помог открыть двери для более широкого круга творческих личностей. Он напрямую общался со своими последователями, онлайн и офлайн. И предлагал им «чит-коды» и «информационные тропы» для запуска собственных брендов.
Его называли Карлом Лагерфельдом своего поколения, многозадачным творческим гением обладающим деловой хваткой и почти сверхчеловеческой энергией.
Абло родился в 1980 году в семье родителей из Ганы и вырос в пригороде Чикаго. В 2002 году он получил степень бакалавра в области гражданского строительства в Университете Висконсин-Мэдисон. И продолжил изучение архитектуры в Иллинойском технологическом институте. Впервые он стал известен как креативный директор Канье Уэста. А в 2009 году дуэт вместе стажировался в Fendi.
Сегодня слияние уличной одежды и роскоши стало настолько обыденным, что превратилось в клише. Но в середине нулевых, примерно в то время, когда Аблох запустил свой основополагающий бренд PYREX VISION, это все еще было радикальным действием.
Это была эпоха Hood by Air, Kanye West x Nike, Supreme. Возрождение уличной одежды, которая отбирала референсы у дизайнеров класса люкс. И переосмысливала их для реальной жизни. PYREX VISION (и Off-White™, в который он позже превратился) был способом отдать дань уважения тому, что любил Абло. Он использовал винтажные рекламные ролики, дизайн плакатов, Рафа Симонса и, чаще всего, Maison Margiela 90-х годов. Это привело в ярость комментаторов, которые обвинили его в воровстве у других — но в этом и был весь смысл.
Фланели Ralph Lauren и футболки Champion получили печально известную печать под брендом PYREX. Называйте это как хотите, но это переосмыслило значение роскоши. PYREX VISION вышел за рамки уличной одежды. И одновременно снял с плеч роскоши, тем самым подрывая оба эти мира.
Эпоха PYREX была также временем расцвета любви Абло к иронии. Критика от редактора Джана Делеона в 2013 году свела бренд к одной цитате.
«Вполне возможно, что Pyrex просто купил кучу фланелей Rugby, наклеил надпись «PYREX 23″ на спину и перепродал их с поразительной наценкой около 700%».
Вместо того чтобы обидеться на критику, Абло принял ее, поручив Джиму Джо нанести цитату на ковер в шоу-руме Off-White™.
Присутствие Off-White™ всегда вызывало споры. И не только из-за относительно упрощенного подхода к дизайну, возвышенных ориентиров и высоких цен. Индустрия моды не могла видеть традиций. Абло насмехался над традициями, и это было не очень приятно, когда пара кроссовок с надписью «SHOELACES» стоила 700 долларов.
Он был отвергнут как дизайнер: статья в журнале Frieze была озаглавлена
«Не покупайте то, что продает Вирджил Абло».
Но это была шутка, поскольку Абло перевел Off-White™ в новую сферу высокой моды с оттенком уличной моды. Коллекции, которые он создавал для бренда, стали более амбициозными. Предлагали более смелые эксперименты с линиями, пропорциями и силуэтом. Хотя Раф Симонс однажды назвал Абло «парнем из Off-White», Вирджил, несомненно, сыграл важную роль в возрождении стиля конца 90-х годов.
Кроме того, его авторитет вскоре затмил многих его конкурентов в глазах молодых потребителей. Как будто он и так не был на пике культуры, в 2017 году. Абло заключил соглашение с Nike и создал «The Ten». Очень желанную совместную коллекцию кроссовок из десяти предметов. Которая охватывает почти пять лет выпуска самых востребованных моделей.
Off-White™ и PYREX VISION, «The Ten» переосмыслили то, что, как мы думали, все знали. К тому времени коллаборации кроссовок уже стали обычным делом. Но ничто и близко не подходило к этому. И снова Вирджил Абло изменил то, что было возможно. Перепродажа была на высоте, дети теперь имели доступ к чему-то роскошному. И каждый хотел иметь пару его кроссовок.
Привлечение внимания — это то, что Вирджил Абло умел делать хорошо. И это достигло своего апогея в его работе в Louis Vuitton, где он стал художественным директором мужской одежды в 2018 году. После назначения Вирджил Абло первым темнокожим мужчиной, возглавившим бренд. Весь мир следил за каждым его шагом. Последовать за Ким Джонс было само по себе подвигом. Но он пришел в дом, не имея опыта работы в бренде. Не испытывая уважения со стороны многих представителей индустрии и множества недоброжелателей, ожидавших его провала.
Несмотря на это, Аблох в очередной раз доказал, что они ошибаются. Представив дебютную коллекцию SS19, которая удвоила его уникальный взгляд как дизайнера. Его одежда была простой. Даже безопасной, но она была наполнена контекстом, который придавал ей поэтичность и значимость.
То, что последовало за этим, было Абло в его лучшем исполнении, снова и снова. SS20 изменил наше представление о пошиве одежды. FW20 предоставил эстетику LV, которую мы узнали. SS21 был Абло, который выбросил книгу правил, а на FW21 Абло показал нам, что он действительно умеет делать. Оценивать и переосмысливать нормы.
Шоу «Ebonics / Snake Oil / The Black Box / Mirror, Mirror» не было похоже ни на что из того, что когда-либо создавал Louis Vuitton. Театральные номера комментировали мир. В котором мы живем после бурного времени протестов Black Lives Matter и надвигающегося присутствия COVID-19. Одежда и стоящее за ней послание деконструировали:
«Бессознательные предубеждения, привитые нашей коллективной психике архаичными нормами общества».
А эссе Джеймса Болдуина «Незнакомец в деревне» служило фоном, объединяющим комментарии.
Наследие Абло определяется не тем, что он создал, а тем, как он это сделал. Последовательно работая с Pyrex, Off-White™, а также в Louis Vuitton, дизайнер объединял самые разнообразные идеи с глубоким пониманием культуры. Которую он представлял, демонстрируя, что может сделать необученный чернокожий человек в элитарной индустрии моды. В которую он так красноречиво проник и вдохновил. Неизгладимое влияние Аблоха заключается в том, что мы все получили возможность испытать и прожить его мечту вместе с ним. В свою очередь вдохновляя бесчисленное множество других на то, чтобы пойти туда и получить ее.
В интервью Наоми Кэмпбелл в 2018 году Абло сказал:
«[Louis Vuitton] позволяет мне размещать мои полные коллекции в тех же архивах, которые восходят к 1854 году, так что, на мой взгляд, это невозможно стереть. Я хочу, чтобы нас помнили».
«Вирджила Абло, я видел лично на SS18 если не ошибаюсь, он играл на диджейской установке относительно недалеко от шоурумов компании NGG.»
Команда Crit.erium
